为什么旗袍挺胸呢 揭秘穿旗袍挺胸的原因

知乎身材傲娇的明星模特礼仪小姐能穿出挺胸、细腰、翘臀、长腿、高开叉的惊艳，但我理解韵味并不仅仅体现在这里。旗袍的韵味体现在民族性和文化上，体现在穿上旗袍仿佛回到旧时使人不禁联想起知识女青年、旧时新派女性、邻家小妹的种种美好，体现在旗袍所传递出的含蓄、优雅、知性的气质，其中还有一种隐隐约约想深入了解的神秘感。现在出现了许多改良旗袍：不收小腰，不开大叉，胸部平实裁剪，体现出自然、随意、怀旧的风格。布料多采用显旧的纯色或如格子、条纹、碎花、手绘这类图案，而材质多采用纯棉、棉纱、土布、水洗麻布，并做旧，这种自然朴素的风格和日式森女服饰有异曲同工之处。从设计的角度讲，旗袍有一些非常民族的元素，比如盘扣、领口、侧襟、弧线或直线下摆双侧开叉、包边设计、贴合或微喇袖口、早期的肩袖一体式裁剪等，改良旗袍或者说旗袍式连衣裙就是以这些设计元素为基础的。

旗袍这东西首先不能不扯到历史。顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。旗袍是非常具有民族特色的妇女服饰。经过了长时间的满汉民族服饰风格的交融和汇聚而得到。此时的旗袍仍然只是在贵族妇女间的穿着，体现了繁琐的礼教和骄奢的风气。清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。清朝后期洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。旗袍的发展也融入了西方元素。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的*变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。清王朝的灭亡为旗袍走向平民和流行放开了最后的阻碍。并且体现了妇女寻求解放，追求*的精神。旗袍去掉了以前繁琐的装饰，力求优雅，淡雅，简洁，体现女性的优美气质和身材自然之美。此时的旗袍是妇女心中追求的象征，作为文明，时尚，知性，优雅的代名词。这些体现了女性的追求解放，*的心情，也是整个社会思想和风气的反映，女子的穿着发展亦有迎合异性，获取异性欣赏和发展，符合整个社会的审美观的变化。旗袍体现女性的美，我觉得，很大一部分就在于，穿上旗袍，女子就带上了旗袍所代表所内在拥有的这些过往，这些厚重的历史感和女子过往百年来的精神追求。这些基本上会生生附加在穿着旗袍的女子身上增添无数优雅美丽的气质。另外，旗袍的发展伴随女性思想解放一路走来，越来越会在保持其原来的气质的基础上体现女性本身的美，更有助于女性表现自己。旗袍在形式上使女子看起来突出胸部，收腹，收腰，突出臀部，并在大腿两侧开缝展现长腿等。旗袍非常有助于女子表现自己的美。